با سلام خدمت همه دوستان گرامی شرمنده این چند وقته گرفتاری هایی داشتم که نشده پست بگذارم امیدوارم به دردتون بخوره:

1-اگر تلفن اشتباها به برق زده شود:

الف:اگر در مدار تلفن محافظ به كار رفته باشد:واریستور یا دیود زنر واقع در سر راه پریز می سوزد.

ب:اگر در مدار تلفن محافظ به كار نرفته باشد:چهار دیود ابتدای مدار مسیر برد،دیودها،مقاومت های كم اهم،ترانزیستورها و بالا خره آی سی ها باد بررسی شوند.

2-با برداشتن گوشی هیچ گونه صدا یا بوق شنیده نمی شود:

ابتدا از سالمی خط تلفن(وجود60 ولت مستقیم در پریز) مطمئن شده،سپس دقت شود كه سیم های قرمز و سبز تلفن به دو شاخ وصل باشد سپس دیود ها دیود زنر،واریستور،ترانزیستورها،مسیر خطوط بر دو آی سی تست و عوض شوند.

3-با وصل دو شاخ تلفن از یك طرف به پریز تلفن كار می كند ولی از طرف دیگر كار نمی كند:

یكی از چهار دیود ابتدای مدار خراب است.

4-صدا هست ولی تلفن شماره ای نمی گیرد:

دیود زنر،ترانزیستورها،مقاومت ها و آی سی شماره گیر تست و عوض شوند.

5-تافن شماره را می گیرد ولی صدا نداریم:

سیم ها بررسی شوند،بلند گو سالم باشد،ترانزیستورها تست شوند.

6-صدا ضعیف منتقل می شود:

میكروفون خازنی و ترانزیستوری كه میكروفون به آن وصل است تست و عوض شوند و كلید MOTEخراب نباشد.

7-صدای طرف مقابل ضعیف شنیده می شود:

بلند گو ضعیف،ترانزیستورهای تقویت صدا ضعیف می باشد(اگر ترانس سر راه بلند گو به كار رفته باشد عوض شود).

8-برای گرفتن بعضی شماره ها،باید كلید شماره گیر را چند بار فشار دهیم:

صفحه پلاستیكی زیر كلید های فشاری باز و تمیز شود اگر درست نشد این صفحه پلاستیكی عوض شود (به این صفحه كیبورد گفته می شود.)

9-یك ردیف شماره كه زیر هم قرار دارد گرفته نمی شود:

آی سی شماره گیر خراب است.

10-همه شماره ها درست می گیرد و فقط شماره صفر اشتباهی گرفته می شود:

ترانزیستورها تست شوند و آی سی صفر بند عوض شود.

11-گوشی تلفن را كه بر می داریم خود به خود شماره گرفته می شود:

ترانزیستور و دیود زنر و خازن مسیر آن بررسی شود،خازن الكترونیكی عوض شود و مسیر پشت برد با برس تمیز شود اگر درست نشد آی سی شماره گیر عوض شود.

12-شماره گرفته می شود ولی در انتها هیچ صدائی شنیده نمی شود:

ترانزیستورها تست شوند.

13:در موقع شماره گرفتن،بین هر شماره صدای خش خش شدید شنیده می شود:

دو دیود یا واریستور موازی گوشی عوض شود.

14-صدا قطع و وصل می شود:

كلید زیر جا گوشی كثیف ،سیم ها شل ویا بلند گو خراب می باشد.

15-با ضربه زدن به تلفن صدای خش خش شنیده می شود:

یا سیم های گوشی شل است و یا كلید زیر گوشی كثیف می باشد(كلیدی كه گوشی روی آن قرار می گیرد).

16-بعد از برداشتن گوشی،پس از مدتی تاخیر صدای بوق شنیده می شود:

كلید زیر جا گوشی تمیز شود.

17-صدای زنگ كم و زیاد یا قطع و وصل می شود:

كلید زیر جا گوشی با الكل تمیز شود،سیم ها شل نباشد،صفحه حساس و پیزوالكتریك خراب است و باید عوض شود.

ادرس منبع:www.fixtel.ir

 

با سلام مجدد و شرمنده بابت دیر شدن مطالب جدید

در مورد لامپهای کم مصرف led هست که توی بازار وجود داره معمولا اگر تویه این لامپها ال ای دی بسوزه کلا چیپی که ال ای دی ها روی اون قرار گرفته رو عوض میکنند و یا اگر تعداد سوختگی کم باشه اونها رو اتصال کوتاه میکنند و میگن این لامپ تعمیر شده اما بعد از گذشت زمان خیلی کمی مجددا لامپها میسوزه.

خوب اول این که مدار این لامپها اکثرا منبع جریانه نه مبع ولتاژ (مدار به صورت خودکار ولتاژ مدار را کم زیاد میکنه تا یه جریان ثابت از مدار عبور کنه)

ما اگه این جریان ثابت رو بتونیم تغییر بدیم هر مدل ال ای دی با هر ولتاژی میتونیم برای برای خروجی بگزاریم برای این کار باید ببینیم اول از چه درایوری استفاده شده مثلا درایور bp9912c که یک درایور کاملا ساده هست مداری که در کاتالوگ این درایور است دقیقا مدار عملی هست.

 

با سلام دوستان 

تو پست امروز میخوام نقشه تعمیر بیسیم کنوود مدل kt-3207 رو براتون بزارم (نکته ای که هست در همین یک مدل بیسیم چندین نوع طراحی برد وجود دارد)اگر برد شما مثل همین نمونه بود که بهتر اگر نه از روی بلوک دیاگرام مشخص شده پیش برید و سیگنالها رو دنبال کنید .

دقت داشته باشین که صفحات 44 تا 51 این کاتالوگ مربوط به نقشه تعمیرات هست.

لینک دانلود نقشه تعمیرات.

http://uupload.ir/view/gs6b_tk3207.pdf/

امیدوارم این پست مفید بوده باشه

با سلام 

دوستان چند وقت پیش دستگاه جوش سه فاز رو برام اوردن که گفته بودن دو فاز شده (بد جوش دادن دستگاه که معمولا جوشکار ها به این حالت میگن دستگاه دو فاز شده است) برای شروع عیب یابی دستگاه من شروع کردم به چک کردن سیمها چون بیشر اوقات بر اثر ضربه به یا ت شدید شکستگی در سیمها یه قطعی توشون به وجود میاد که با چک کردن سیم های زیر ترمینال ها و سیم هایی که احتمال داشت با ت خوردن دستگاه قطعی پیدا کنه کردم

خلاصه چیزی پیدا نکردم

گاتالوگ دستگاه رو گرفتم یه چیزایی نوشته بود  اما باز کردن تریستور ها کارخیلی سختی بود چون چیزی پیدا نکردم تصمیم گرفتم باز کنم (نکته ای که در مورد تریستور ها وجود داره باید اونا تحت فشار باشن تا به خوبی عمل کنن ) خلاصه از اینم چیزی در نیومد و کلا کلافه چون خیلی وقت گذاشتم و نتیجه ای نگرفتم  رفتم سراغ چیزها ی دیگه سیم پیچ ها و . همه سالم بودن.

در اخر متوجه شدم مقداری براده اهن وسط سیم پیچ رفته با خودم گفتم حتما از لحاظ مغناطیسی ایراد پیدا میکنه خلاصه با یه اهن ربایه درست حسابی براده ها رو گرفتم بعد یه باد حسابی به دستگاه گرفتم  (با فشار حدود 10 بار باد) بعد به جوشکار گفتم بیاد چک کنه با کمال نا باوری همکارم این دستگاه به خوبی عمل میکرد

 

دستگاه همین مدل عکس بالا بود که میتونید کاتالوگ ایرانی شرکت که طریقه نگهداری دستگاه و استفاده ازاون هست رو دانلود کنید.

موفق باشید 

با سلام چن روزیه که یه تعداد بیسیم کنوود به مدل kt3207-1 از انبارایه شرکت پیدا کردم که همگی خراب هستن تصمیم گرفتم روشون کار کنم تا هم سطح سواد خودم بره بالا هم چیزایی که یاد میگیرمو در اختیار بزارم تا علاقه مندانی که دنبال تعمیر این چنین بیسیم هایی هستن و هر چقدر میگردن چیزی پیدا نمیکنن بتونن خودشون اونارو تعمیر کنن

اول از عکس های مدار شروع میکنم.

 

 

منبع تغذیه یا Power Supply 
منبع تغذیه در کامپیوتر، تامین کننده انرژی و برق مصرفی اجزا مختلف کامپیوتر است و از این نظر آن را می توان قلب کامپیوتر دانست. همانطور که قلب خون کافی برای تامین انرژی مورد نیاز بافت های مختلف بدن را به آنها می رساند، منبع تغدیه نیز توان مورد نیاز برای قسمت های مختلف سیستم را تامین می کند و بدون وجود یک منبع تغذیه مناسب و خوب، بهترین قطعات کامپیوتر هم کارایی چندان مناسبی نخواهند داشت. 

منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-Mode Power Supply) 
منبع تغذیه سوئیچینگ (بصورت مخفف SMPS) یك واحد تغذیه توان (PSU) است كه به روش سوئیچینگ عمل رگولاسیون را انجام می‌دهد. برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در خروجی یك منبع تغذیه، دو روش رگولاسیون خطی و سوئیچینگ رایج می‌باشد. 
 

 

• در روش رگولاتور خطی از ترانس و المان‌های یكسو كننده جریان و فیلتر استفاده می‌شود. نقطه ضعف این روش، تلفات بالا و بازدهی پائین و عدم دسترسی به رگولاسیون دقیق و کیفیت دلخواه در خروجی منبع تغذیه خطی می‌باشد. فركانس کار ترانس‌ها در روش خطی 50 تا 60 هرتز است. ترانس‌های فرکانس پایین، اندازه و حجم بزرگی دارند. در روش سوئیچینگ به دلیل استفاده از فركانس بالای 50 تا 200 کیلوهرتز، حجم و وزن ترانس‌ها به میزان قابل توجهی كاهش می‌یابد.
• راندمان یا بازده توان در روش سوئیچینگ بسیار بیشتر از روش خطی است. یك منبع خطی با تلف كردن توان، خروجی خود را رگوله می‌كند ولی در روش سوئیچینگ با تغییر میزان دوره سیكل سوئیچ یا همان Duty Cycle می‌توان ولتاژ و جریان خروجی را كنترل كرد.

نکته 
با یك طراحی خوب در روش سوئیچینگ می‌توان به حدود 90% بازدهی دست یافت. در توان‌های بالا از روش PWM که مخفف Pulse Width Modulation می باشد و در توان‌های پائین تر از 30 وات معمولاً از روش كلید زنی به صورت پالس‌های معمولی استفاده می‌شود. 
انواع منبع تغذیه 
منابع تغذيه دارای ابعاد و شكل های مختلفی می باشند، که بايد با جعبه و مادربرد نصب شده در داخل جعبه رايانه همخوانی و سازگاری داشته باشد. 

• XT
• خوابيده يا روميزی AT Desk
• برجی يا ايستاده AT Tower
• Baby AT
• باريك، نقلی Rectifier
• ATX
• SFX
• WTX

در حال حاضر بیشتر از نوع ATX استفاده می شود و مدل های ديگر منسوخ شده اند و فقط در رايانه های قديمی يافت می شوند. ويژگی های منبع تغذيه نوع ATX 

• در منابع ATX جريان هوا از داخل کيس مکيده شده و از قسمت عقبی منبع تغذيه به خارج هدايت می شود تا علاوه بر منبع تغذيه برد اصلی نيز خنك شود.
• رابط منبع به برد اصلی دارای ولتاژ 3/3 ولت بوده و ديگر نياز نيست تنظيم كننده ولتاژ روی برد اصلی قرار بگيرد. (در منبع تغذيه های قديمی اين رابط وجود نداشت و نياز به يك تنظيم كننده بود تا ولتاژ ورودی را به 3.3 ولت تبديل كند)
• کليدی در پشت منبع تغذیه وجود دارد به نام کليد قطع و وصل که برای قطع کامل برق رايانه استفاده می شود. تا اين کليد در حالت وصل نباشد سيستم شروع به کار نخواهد کرد.

مدل های جدیدتر منابع تغذیه 

• مدل STX
  • در منبع تغذیه STX پین ولتاژ 5- (سیم سفید) وجود ندارد و علت حذف ولتاژ 5- آن است که این ولتاژ فقط در وسایلی که با گذرگاه ISA کار می کردند کاربرد داشت. از آنجای که مادربورد های جدید همگی با گذرگاه PCI و AGP کار می کنند لذا نیازی به این ولتاژ نداریم.
• مدل WTX
• این منبع تغذیه برای ایستگاه های کاری (کامپیوتر مادر درشبکه) طراحی شده است. این منبع تغذیه برای استفاده درسیستم های با چند پردازنده ساخته شده است که دارای قدرت بین 460 تا 800 وات بلکه بیشتر می باشد.

آشنایی با مدار پاور به شکل زیر توجه کنید.

 

شکل بالا یک نمای شماتیک از اصول اولیه مدار پاور می باشد. 
به مدار زیر توجه کنید. 

نکته 
فایل های عکس این مدار را در ریزولوشن بالا از این لینک دریافت کنید. 
این مدار از بخش های زیر تشکیل شده است. 

• مدار قدرت
• مدار 5 ولت StandBy یا 5vSB
• مدار تفاضلی یا Ple and Amplifier
• مدار خروجی یا ثانویه ترانس T1

 

بازم سلام اموزشی که دز زیر قرار میدم مربوط به سایت http://parsiansys.ir هست و بنده ی اطلاعاتی رو بهش در اخر لینک  اضافه میکنم امیدوارم ب درد دوستان بخوره:

 

بتدا براتون یک چارت تعمیراتی قرار می دم طبق این اصول جلو برین:

چارت تعمیرات پاور:

                        نکته:حتما خازن های بزرگ پاور را دشارژ کرده و از عدم اتصال پاور به برق شهر اطمینان حاصل کنید.

1-در مرحله اول پاور را کاملا تمیز کنید (برد)

2-پاور را از لحاظ ظاهری کاملا بررسی کنید تا از سوختگی قطعات و برد آگاه شوید(خازن ها،دیود ها ،ترانزیستورها ، مقاومت ها و…)

3-پاور را در مدار لامپ سری چک کنید.

(بزارین در مورد لامپ سری هم یک سری توضیح کوچیک بدم :مدار لامپ سری طبق تصویری که میبینید از یک لامپ 220 ولت و یک پریز(socket) و مقداری سیم تشکیل شده و همونطور که طبق تصویر می بینید ،پریز، سیمی رو که به لامپ وصل میشه رو به نوعی قطع کرده و اگر دو شاخ یک وسیله الکتریکی رو بهش بزنیم که اتصالی داشته باشه یا یک خازن در مدار وصل با شه پس لامپ روشن می شه)

 

در مورد لامپ سری:

دوستان لامپ سری یکی از ابزار های خیلی خوب برای تعمیر کارهاست هر تعمیر کاری که وسیله تعمیرش برقی باشه باید حتما از این وسیله استفاده کنه.

نحوه استفادشم به این شکل هست که اگر شما وسیله ای که نمیدونید چش هست رو به برق بزنید و وسیله اتصالی داشته باشه یا جریان زیادی بکشه لامپ روشن میشه و مانع از پریدن فیوز میشه و با روشن شدنش اعلام میکنه ک وسیله شما یا جریان زیادی میکشه یا اتصال کوتاهه ک اونم بستگی به نور لامپ روشن شده داره.

نکته ای که باز هم مهمه اینه که لامپ حتما حتما باید از نوع رشته ای باشه لامپهای رشته ای قدیمی

4-ولتاژ سیم های سبز و بنفش را اندازه گیری کنید،باید ولتازی نمایش داده شده توسط مولتی متر (البته روی رنج ولتاژ dc ) هر دو سیم عدد +5 ولت را نشان دهند.

5-پاور را سوئیچ کنید(با اتصال سیم سبز به مشکی)

6- ولتاژهای خروجی پاور را اندازه می گیرید، باید اعداد:+3.3 سیم نارنجی ،+12 زرد ،+5 سیم قزمز، حتما باشند ، البته ولتاژهای -12 و -5 هم خواهید یافت که متعلق به سیم سفید یا خاکستری می باشد.

نکته :ولتاژ سیم بنفش باید دقیقا 5 ولت باشد، مگر 0.1 تا 0.2 اختلاف مجاز است.

نکته:  ولتاژ سیم زرد باید بیشتر از 11 ولت و کمتر از 12.5 باشد.

در مورد ولتاژ سیم نارنجی هم باید دقیقا 3.3 ولت باشد مگر با 0.1 اختلاف ایرادی ایجاد نمی شود.

7- پاور را با تستر امتحان کنید.

خوب  حتما شما هم دارین به این فکر می کنید که حالا این چارت تعمیرات فقط بدرد پاورهایی می خوره که سالمه (نه خراب) اما واقعیتش اینه که بهتر اولین کارتون همینا باشه.

خوب حالا خرابی های پاور و روش رفعشون : 

1-دو شاخه پاور را به پریز مدار لامپ سری وصل می کنیم لامپ روشن نمی شود

علت خرابی : 1- جک ورودی کلید ، 2- فیوز ، 3- خازن های بزرگ ، 4- هیت سینک اول

2- پس از اتصال پاور به مدار لامپ سری ،لامپ مدار سری روشن میشود و قصد خاموش شدن هم نداره.

علت خرابی : 1- RCL اولیه و ثانویه ، 2- پل دیود ، 3-ترانزیستورهای  هت سینک اول ، 4- Z1 و Z2  (روش تستشون: باید از مدار خارج شوند و راه ندهد و بوق نزند و در واقع هیچی نشون ندهند) 5- و در نهایت ترانس ها 6- والبته هر قطعه دیگری هم در قسمت اول مدار اتصالی کرده باشه ،این لامپ بدبخت روشن می مونه و در مواردی هم در قسمت دوم مدارهم مواردی یافت می شود.

3- پس از اتصال پاور به مدار لامپ سری روشن و خاموش می شود اما زیر 5 ثانیه نیز مجددا روشن می شود

علت خرابی : 1- خازن های بزرگ ، 2- اتصال کوتاه در هیت سینک اول ، 3- خراب بودن مقاومت های نزدیک خازن های بزرگ

 4- پاور در تست لامپ سری سالم ولی سیم سیز و بنفش ولتاژ ندارند . روش تستش اینه که پراپ  مشکی به زمین ( سیم های مشکی) و پراپ قرمز یکدفعه به سیم سبز و یکدفعه به سیم بنفش و مولتی متر روی DC  زیر 20 ولت قرار داره.

علت خرابی : 1- IC  قبل از ترانس ، 2- خود ترانس منطقه انشعاب ، 3- دیود منطقه انشعاب مقاومت و خازن 4- خرابی ic tl494و ic 7500 و مدارخازن های دور همین ic   و خازن های کوچیک قبل از ترانس ها

5- پاور در تیت مدار سری سالم می باشد و سیم های سبز و بنفش نیز 5 ولت را نشان می دهند،اما پاور سوئیچ نمی شود.

علت خرابی:1-خرابی ic7500 یا tl494  (برای تست سلامت این آی سی ها می تونید سیم های بنفش و زرد رو یک لحظه به هم اتصال کوتاه کنید اگر فن پاور شروع  به چرخیدن کرد ،می شه احتمال سلامت آی سی ها رو داد.2-خرابی ترانزیستور سوم در هیت سینک اول و یا ic کتار همین هیت سینک اول (این ic  شبیه ترانزیستوره) 3- در نهایت خرابی ترانس های 3 و 12 ولت.

6-پاور در تست لامپ سری کاملا سالم و سوئیچ هم می شود ،اما سیم های خروجی از پاور بجز بنفش و سبز ولتاژ ندارد.

علت خرابی:1-دیود های دوطرفه مربوط به همان رنگ  2- rcl مربوط به همان رنگ 3- خازن های  مربوط  به همان رنگ.

6-پاور در تست مدار سری سالم ،سوئیچ هم می شود و بعد از یک لحظه روشن بودن ناگهان خاموش می شود.

علت خرابی:1-خرابی دیود های دو طرفه (به اشتباه این دیود ها دیود شاتکی نامیده می شود)  2- خرابی ic  7500 ویا ic tl494

3- اتصال کوتاه شدن در سلف ها بعد از هیت سینک دوم و یا هر قطعه دیگری که شات شده باشد (کلا اول مدار پاور را از لحاظ سالم بودن قطعات باید چک کنید)

7-پاور در تمام تست ها سالم است ولی بعد از سوئیچ، فن ها قطع و وصل می شوند(پاور خاموش و روشن می شود)

علت خرابی:اتصالی در دیود های دو طرفه روی هیت سینک دوم و اتصالی قطعات بعد از هیت سینک دوم.

8-پاور در مدار سری کاملا سالم می باشد ،با اتصال کوتاه سیم های سبز و مشکی استارت می شود و ولتاژ های خروجی وجود دارد ،اما هنگام اتصال پاور به تستر و یا مادربورد خاموش می شود.

علت خرابی: خرابی خازن های خروجی ، دیودهای دو طرفه روی هیت سینک اول و قلع مردگی در پایه های سیم های خروجی.

9- پاور کاملا سالم می باشد اما با تستر پاور ،پاورگود نمی دهد.

علت خرابی:1-خرابی خازن های خروجی2-خرابی خازن های بزرگ اول3-خرابی آی سی پاورگود (آی سی که کنار tl494 ویا 7500  قرار دارد.

10-پاور کاملا سالم می باشد اماخروجی  5ولت چیپ جنوبی ایراد دارد، بیشتر از 5ولت نشان می دهد.( عموما در این حالت پاور صوت می کشد.)

علت خرابی :ایراد در خازن های کوچک بین دو هیت سینک و خازن های دور آی سی tl494 و یا 7500

11–  خازن 5ولت سیم بنفش را کم نشان می دهد و پاور سوئیچ نمی شود.(در این موارد یک مقاوت در نزدیکی آی سی می سوزد)

علت خرابی :ایراد در آی سیtl494 و یا 7500

منبع:http://parsiansys.ir

 

دوستان مطالبی ک در این سایت بود من خودم استفاده کردم و در سایت های دیگه ندیدم چیزی توضیح داده بشه به این صورت امیدوارم به دردتون خورده باشهو این ک من خودم اطلاعاتی رو ک دارم به همین پست اضافه میکنم.

یاحق

با سلام خدمت همه دوستان عزیز:

مطالب زیر کاملا عملی و تجربی هست ومیتونم بگم حداقل خودم ندیدم.

در تعمیر لامپهای کم مصرف دو قسمت عمده داریم

1:خود حباب لامپه و دیگری درایور لامپ کم مصرفه در مورد حباب یا همون قسمت شیشه ای لامپ که معمولا سوختگی یا اسیب دیدگیش در فیزیکش مشخصه مثل سیاه شدن شکستن و

2:اما در مورد درایور عوامل مختلفی هست :

1-باد کردگی خازن صافی در اکثر مواقع ,که کاملا مشخصه

2-سوختن فیوز و پل دیود که تست این رو باید با اهمتر انجام بدین

3-سوختن ترانزیستورها مدار و دیود های موازی با بیس امیتر و کلکتور امیتر

4-سوختن دیاک که معمولا اگر بسوزد اتصال کوتا میشود

5- تغییر در ظرفیت مقاومت ها که معولا از لحاظ ظاهری نشون نمیده ولی مثلا مقاومت 10 اهمی شده 22k یا که باعث از کار افتادن مدار میشه

6-سلفها که معمولا خیلی نادر این اتفاق میوفته که سلفها از بین برن خراب شدنشونم مشخصه

7-ودر اخر خازنهایه شیمیایی مدار که خیلی کم میشه ظرفیتشون تغییر کنه

نقشه داخلی لامپ 40w

 

دوستان به مقادیر نوشته شده دقت نکنن با این که خیلیاش درسته اما امکان تفاوت وجود داره و یا صحیح نبودن مقدار خازنها :

و این که در استفاده از نقشه بالا اگر ترانزیستوری که استفاده شده مثل 13003 بود این ترانزیسور خودش دیود هرز گرد داره و نیازی به دو دیود 9و10 نیست اگر ترانزیستور سر خود نداشت باید از دو دیود برای حذف ولتاژ برگشتی سلف استفاده کرد.

در توضیح مدار با استفاده از مدارات rcیک نوسان با فرکانس بالا ایجاد میشود که این نوسانات سریع ترانزیستور ها رو در دو حد قطع و وصل قرار میده(قطع واشباع) که در خروجی همانند یک موج مربعی ایجاد میشود در شروع کار مدار به دلیل عدم میرایی در چوک ولتاژبالایی بر سر حباب فلورسنت میفته که باعث هادی شدن گاز درون اون میشه بد از چند لحظه ای نوسانات سلف میرا میشه و ولتاژ خروجی حالت عادی پیدا میکنه و لامپ روشن میمونه.

در اخر امیدوارم مطالب بالا براتون مفید بوده باشه و این که بتونیم در پخش اطلاعات مفید خسیس نباشیم.

یا حق